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又過了一個小時，在臨近十一點的時候。
終於，總經理辦公室的房門開了！
走出來的這些管理層，無論是餐廳的，還是後廚的，無論今天是不是上早班。
無一例外，全都直奔自己的部門，尋找自己的部下。
他們迫不及待地要在第一時間向下傳達會議精神。
而尤為難得的是，基層職工們居然也和他們的想法不謀而合。
當有人發現這些管理層步出會議現場後，也就幾分鐘的時間，這個消息就遍及整個飯莊，從樓上傳到了樓下。
實際上，餐廳的情況還要好一些，畢竟在二層。
三個餐廳經理，三個餐廳領班，說話就能走到營業區。
很容易把人有序集合在一起，抓緊時間開始開會，爭取在客人光臨前把事情說完。
但後廚可在一樓啊，負責點心店的廚師忙得離不開灶台，但其他人可沒那一說。
所以後廚全亂了。
各位大廚組長們還沒等走到一樓，就已經在樓梯口被許多跑上樓來的廚師圍堵住了。
像小趙和小查都是打頭的，幾乎同時連聲追問。
“師傅，快說說啊，會開得怎麼樣？”
“師哥，裡麵到底是怎麼說的？到底什麼情況？”
那是5月17日，周六。
當天天兒挺熱。
康術德在白班上呢。
寧衛民一個人在家也不好閒著，洗了一上午的衣服。
到了中午，他累得腰酸背痛手抽筋兒，實在懶得熱剩飯菜，嘴又饞了。
便一人溜達出家門，想外麵吃口省事的。
京城有個順口溜囊括了京城各處繁華鬨市。
叫“東四西單鼓樓前，王府井前門大柵欄，還有那小小門框胡同一線天”。
小小門框胡同能有如此響亮的名頭，也混在其中，憑借的就是小吃。
實際上連門框胡同在內，包括和他相連的廊坊一條、二條、三條，幾乎都被小吃店占滿了。
什麼鹵煮火燒，爆肚兒、餛飩、餡餅、餄絡、貓耳朵啊，樣樣京城人喜歡的本土風味兒都有，口味地道得很。
絕不是後來那些所謂的京城旅遊打卡聖地。
淨賣什麼老京城炸蠍子、老京城天府豆花、老京城脆皮香蕉、老京城蝦扯蛋之類的“外地人懵外地人一條龍”，所能比的。
所以走在奔門框胡同的路上，寧衛民這心裡就琢磨啊。
到底是來點肉餅喝粥呢？還是來盤炒餅就蒜呢？
肉餅吧，顯得膩煩，炒餅又有點太素。
於是最終決定，乾脆還是門框胡同的瑞賓樓吃褡褳火燒去。
褡褳火燒是京城瑞賓樓獨有的麵點。
其口味類似鍋貼，但形狀不同。
那是5月17日，周六。
當天天兒挺熱。
康術德在白班上呢。
寧衛民一個人在家也不好閒著，洗了一上午的衣服。
到了中午，他累得腰酸背痛手抽筋兒，實在懶得熱剩飯菜，嘴又饞了。
便一人溜達出家門，想外麵吃口省事的。
京城有個順口溜囊括了京城各處繁華鬨市。
叫“東四西單鼓樓前，王府井前門大柵欄，還有那小小門框胡同一線天”。
小小門框胡同能有如此響亮的名頭，也混在其中，憑借的就是小吃。
實際上連門框胡同在內，包括和他相連的廊坊一條、二條、三條，幾乎都被小吃店占滿了。
什麼鹵煮火燒，爆肚兒、餛飩、餡餅、餄絡、貓耳朵啊，樣樣京城人喜歡的本土風味兒都有，口味地道得很。
絕不是後來那些所謂的京城旅遊打卡聖地。
褡褳火燒是京城瑞賓樓獨有的麵點。
其口味類似鍋貼，但形狀不同。
因其長條型，用筷子夾起時可對折，類似古代背在肩上的褡褳，故名褡褳火燒。
而瑞賓樓最有名的招牌小吃就是豬肉大蔥餡兒的褡褳火燒。
其獨到之處不但在於餡兒香，關鍵是油煎的火候了不得。
瑞賓樓的師傅能做到顏色金黃，焦香四溢，偏偏丁點也不糊不黑。
寧衛民覺著要來上三兩這玩意，就著個涼菜，喝點兒散啤。
那絕對是又解饞，又清爽啊。
但可惜的是，想得再好是一回事，能不能實現又是另一回事。
或許最近撞克什麼臟東西了。
寧衛民工作著落不如意吧，就連這麼個小小的願望也沒能實現。
敢情一到了地方他就發現，本來就不寬綽的胡同全都淤了。
不知多少人抻著腦袋往瑞賓樓裡看熱鬨。
就見人群聚焦的飯館開票櫃台那兒，居然是鄰居邊家的二兒子邊建功和瑞賓樓的人乾嘴仗呢。
“……廢什麼話你？一碗啤酒搭一個菜，你要買就買，不買你走人，瞎叫什麼勁啊你”。
飯館的服務員已經顯得極不耐煩了。
但邊建功卻橫眉立目非要據理力爭。
“嘿，憑什麼啊。報紙上可登了，說不許這樣乾，你們怎麼還這樣啊？”
“報紙登了你找報社買去，我們這兒就這樣。”
“你說的到輕巧。一碗散啤多少錢？一個菜多少錢？你們這麼搭著賣，誰喝得起啊？”
“喝不起你甭喝啊，自來水便宜，‘撅尾巴管兒’去啊。啤酒供給不足，這又不是一天兩天了。你彆沒事找事兒好不好？”
“你怎麼這態度啊？你再跟我這麼說話，我可告你去。”
“告我？行啊，找我們頭而去，他就後頭呢。快去。快去……”
這麼一聽，也是巧了，邊建功居然是跟頭些日子院兒裡的羅師傅一樣，也是為了買散啤的事兒急眼了。
但區彆在於，羅師傅氣的是飯館私自漲價，多加了兩分錢。
到了邊建功這會兒，情況顯然更惡劣了。
看這意思，因為緊缺，飯館已經不單賣啤酒了。
顧客想喝，必須得得搭售一個菜才行。
不過話說回來了，飯館這邊也有飯館的苦衷，負責開票的這位也有人家的無奈。
因為這就是市場供需不匹配導致的矛盾，商品價格又不敢一下子放開的必然結果。
誰也沒轍。
要說起啤酒這東西啊，其實老京城人並不是一開始就待見它的，對這玩意有一個相當長的適應過程。
像建國後，除了少數家境優越的人，京城的普通市民對啤酒的味道是很抗拒的。
大多數人不僅品不出它的香味兒和殺口勁來，還諷稱其為“湯藥”、“馬尿”。
後來到了六十年代初，因為散啤價錢便宜啊，比汽水冰棍都解渴。
才使得人們因為囊中羞澀勉強自己改變口味，從不接受到逐漸接受。
結果適應了就一發不可收拾，因為從本質上說，散啤還是一種癮品。
於是七十年代成了“散啤”消費增長的黃金時代。
就這樣，京城的人們開始愛上了它，然後就變成了趨之若鶩的“追捧”。
隻是雖然喝得人越來越多了，啤酒的產量卻沒能隨之增長。
很快，人們就發現市麵上“散啤”變得越來越不好買了。
價格也從兩毛一升，兩毛六一升，四毛一升，一直漲到了現在的五毛六。
到了今年的夏天，京城幾乎所有老少爺們都已經把打一暖壺“散啤”，當成消夏必不可少的享受了。
偏偏此時的京城卻還是隻有兩家設備陳舊的老啤酒廠。
一家是民族資本“雙合盛”改的“五星啤酒廠”。
一家就是過去小鬼子“麥酒株式會社”改的“京城啤酒廠”。
這兩家啤酒廠哪怕開足最大馬力，一個月也隻能生產不到三千噸啤酒。
如果按照當時京城四百餘萬人口計算，每人每月還分不到一瓶。
可就是這麼一點也不能全部投放到市場上去。
因為大部分生產出來的啤酒都賣給了協作單位，沒有進入市場。
還有一部分是專門供應特殊商業係統、大賓館和政府招待所的。
實際上普通消費者能買到的啤酒每月不足百噸。
這一百噸絕大部分還都是散裝啤酒。
想想看吧，這口子有多大。
按三千噸算，每月一個人論不到一瓶。
一百噸就更甭說了，連一酒盅都到不了。
所以這一年也就成了京城有史以來，啤酒供應最緊張的一年。
那麼本來就供應趨緊的夏季，當然是這一年供需矛盾爆發，到達極致的時候了。
這一年，京城啤酒稀缺到了什麼程度呢？
儘管每天上午十點左右就有人持暖壺、塑料桶，望眼欲穿的企盼著送啤酒的汽車的到來。
可老百姓等了也是白等，在副食商店根本就看不到啤酒的蹤影。
這年頭拉散啤的是“130”罐兒車，簡直不能開上街。
因為一上街，它就成了人民群眾的狩獵目標。
汽車在前頭開，後麵能跟著一大長溜蹬著自行車的人在追。
當然，雖然有時能追到卸車的地兒，可太遠就沒戲了。
更倒黴的是往往追了半天也是空罐兒，根本沒酒。
要說唯一能確定買到“散啤”的地方，也就隻有飯館了。
但飯館也不是個個都有，得靠各自的領導的公關能力和門路。
即使弄來也不是為人民服務的，餐飲業的獎金要靠這玩意找齊兒，否則誰平白無故費這個力氣啊。
所以京城各大小飯館貼出不成文規定——“買半升啤酒搭賣一盤菜”。
瞧瞧，就是這麼檔子事兒，誰也無解。
無論是消費者還是飯館，誰都覺得自己憋屈，誰都覺得自己占理。
那真吵起來，還有個完？
好在不同於現場這幫唯恐天下不亂的主兒，寧衛民是知道這其中過節的。
而且念著街裡街坊的關係，念著邊大爺和邊大媽平日的好處，他也沒坐視不管的道理。
眼瞅著這局麵就有要動手的趨勢了。
他見機不妙，趕緊就擠了進去，幫著勸架。
對付邊建功最好辦，寧衛民直接就說邊大媽馬上這就過來了。
一聽報出老太太的名號，邊建功當時就啞巴了，氣勢全滅。
更妙的是，飯館這主兒也認得邊大媽。
平日裡都點頭不見抬頭見的，雖然不怎麼熟，也知道是段兒上的居委會主任。
自然覺得沒必要把關係弄僵了。
於是口氣也緩和了。
再加上寧衛民會來事，敬了一根煙，說了兩句好話，這位也就順勢就坡下驢了。
輕而易舉，一場發生在即的衝突化於無形。
隻是儘管寧衛民自覺做了件好事，頗有些沾沾自喜。
可結果卻遠沒有他預計的那麼圓滿。
圍觀的一幫好事之徒因為沒了熱鬨可看，“噓”聲一片倒也罷了。
問題是邊建功也有點不識好人心。
走出了大老遠，得知真相。
不但不謝，反而還埋怨起寧衛民來了。
甚至看那臉紅脖子粗，手握拳頭，麵容扭曲的意思，倒像是要把一腔子的火氣出在他身上似的。
而就在寧衛民後悔多管閒事，覺得邊建功忒不知好歹時候，更讓人沒想到的事兒發生了。
比他大上足足四歲的邊建功。
一個在內蒙待了六年，號稱能縱馬套狼的漢子。
突然間，居然一屁股坐地上了。
跟著，就抱著腦袋哭了……